七七奢侈品(http://www.77lux.com) 11月13日讯，一直以来，因罕有的入时和乐观，业界低估了 Jean-Charles de Castelbajac 。
快感程度与陈述内容的迂回、延迟、推敲成比例，与为找回陈述主旨而失去的时间成比例。因而朋克的尖啸难免浅薄，嬉皮的烟雾难免乏味，浪漫主义的无病呻吟不甚把控难免流俗。Jean-Charles de Castelbajac的有趣，不仅限于卡通涂鸦的幽默，更是关于其童真的影射，与解读之中历久弥新轮回无休的广阔。
如同De Castelbajac这个姓氏所指，真正出生于贵族世家，祖父是Boussac Bolbec纺织工坊的持有人，父亲Louis是纺织业工程师，在法国高等美术学院深造的De Castelbajac继承了长辈对织物天然的敏锐。于1968年，在母亲Jeanne Blanche创办的Ko and Co母公司的支持下，他在法国Limoges创立了首支同名成衣线，一鸣惊人。
在De Castelbajac的事业早期，他吸收了同时期设计师的连环画、版画主题系列的风格，例如Chantal Thomass和Kenzo Takada；同时，他也保持着与其他新锐设计师的合作，譬如Pierre d'Alby。1973年，De Castelbajac加入了由André Putman、Didier Grumbad与Francois Lévy共同创立的工业设计师协会，在组织的新波普艺术与意识形态的渲染下，他慢慢形成了其充满童趣又暗含讽刺的个人风格。
JC de Castelbajac被法国大众所熟知，从一条由寄宿学校毛毡剪裁而成的大衣开始，他天真、无所畏惧、颠覆价值观的独立审美很快让他成为了法国本土设计师中的“风格先驱”,"roi du détournement"，来自《Le Figaro/费加罗报》1979年专访中的描述）。
防水油布，黄麻，粗布，廉价毛毡，迷彩布甚至是工业尼龙：De Castelbajac在高级成衣中运用工业尼龙比Miuccia PRADA标志性的尼龙包还要早了十余年，这些非主流面料被制成外表粗朴的带斗篷外套、风雪大衣等——但De Castelbajac从未在设计中标榜自己理解的解构主义，在他看来，一切完全是童真驱使下的好奇，这种本真崇拜同时也塑造了他对天然织物的推崇（要知道De Castelbajac和Stella McCartney是当今成衣市场名流中罕有的、拒绝使用皮草的设计师），辅之以卓越的机能和工学考量，使他被称为“一位现代的传统主义者”。
正是因为这种特质，De Castelbajac的天真不设防让我们看到的是乐观和技巧，并非圈内盛行的装腔作势和哗众取宠。因为他深知，泛概念化的强权诉说，无论如何也不能构成一种解读。易理解的内核，与在美学影射中不过分宣扬自己的立场，正是De Castelbajac臆想世界由内到外的活力源头。
从彼时并不时兴的扇形袖披风(1973)，先锐的matelassé (类似于今天的衍缝填充织物，1974)，可乐瓶啤酒瓶长裙(1982)，讽刺政治人物涂鸦套装(1983)，到游行标语印花裙(1984)，关于De Castelbajac的解读并没有给出一个结束循环的所指——时移事异，关于他作品中意识形态和感情倾向的解读仍在不断被刷新。
而他所做的，仅仅是一直上演艺术概念。尤其在当下，Jean-Charles de Castelbajac不停地探索自己的艺术，今时今日表达的信息肯定最清晰。他曾在春夏成衣秀的后台向时装记者们激动地表示，时尚和艺术从来没有什么区别。他同时果断地补充到，我们现在看到的趋势是所有人都跟上时尚步伐的结果，因此，“乐观很重要”；尽管在2011年，在不景气的成衣市场中套现体系濒临奔溃，被韩国EXR公司一掷千金全盘收购，并在JCDC新副线之外增开第三条成衣线之后，他“似乎”有所收敛——问题是，de Castelbajac能否从他钟爱的古怪世界中跳出来，哪怕只是一会儿。
在Jean-Charles de Castelbajac 2014春夏秀场上，他自信满满地给出了答案，重要的不是争辩谁做第一或者谁做得最好，而是在这一刻De Castelbajac是为创作而生的——而事实上，即使不够精致，但他在平衡创意与商业中的尝试并不比我们在DIOR秀场上Raf Simons所做的要少。
否则怎么解释背景中模特走上天桥的一刻他正在为压轴白裙涂鸦，出场的时候油漆还未干。背景音乐是音乐制作人N?先生设计的，“我们是模特，我们是记者，我们是顾客，我们是造型师，我们是预订者......在耐性与毅力之外，de Castelbajac也用他的天真向我们证明了他也是当下时尚界的桂冠诗人，并且是入时乐观的。
当成衣世界在经济平庸中被迫选择了文化平庸，有时我们需要做的，只是跟着JC de Castelbajac一起，童真不设防。
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